Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника
Ремонт деревянных окон

Ремонт деревянных окон

3802 2 19 ноября 2015  

Ремонт старых деревянных окон в бане позволяет восстановить их функциональность, вернуть изначальные декоративные свойства. Это может быть поточечный ремонт, заключающийся в устранении отдельных дефектов конструкции, или же полная реставрация.

Старые окна, требующие реставрации и ремонта

Старые окна, требующие реставрации и ремонта

Устранение дефектов

Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.

Выявляем дефекты на окнах в бане

Выявляем дефекты на окнах в бане

Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой

Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.

Что делать, если между рамой и оконной коробкой появилась щель

Что делать, если между рамой и оконной коробкой появилась щель

Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:

  • резина;
  • поролон;
  • ПВХ.
Уплотнители для деревянных окон

Уплотнители для деревянных окон

Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.

Ремонт и утепление окон

Ремонт и утепление окон

Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.

Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.

Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась

Краска на окне облупилась и потрескалась

Краска на окне облупилась и потрескалась

Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.

Реставрация и покраска окна

Реставрация и покраска окна

Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.

Поддеваем и снимаем раму

Поддеваем и снимаем раму

Снятое с петель окно (рамы)

Снятое с петель окно (рамы)

Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.

  1. Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
  2. Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).

Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.

Очистка рамы шпателем - фото

Очистка рамы шпателем — фото

Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

Самодельная шпаклевка для окна

Самодельная шпаклевка для окна

Пример нанесенной и ыровненной шпаклевки

Пример нанесенной и выровненной шпаклевки

Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.

Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.

Нанесение краски на раму

Нанесение краски на раму

Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.

Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.

Отреставрированное окно

Отреставрированное окно

Видео – Покраска окон

Дефект №3. Тугое закрытие створок

Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:

  • поставить их на другие места на оконной раме;
  • намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.
Что делать, если рама перекосилась и плохо закрывается

Что делать, если рама перекосилась и плохо закрывается

Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.

Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.

Дефект №4. Участок конструкции прогнил

Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.

Ремонт сгнившего участка

Ремонт сгнившего участка

Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.

Сгнивший участок рамы и клей для реставрации

Сгнивший участок рамы и клей для реставрации

Дефект №5. Перекосились оконные переплеты

Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.

На фото перекошенный оконный переплет

На фото перекошенный оконный переплет

Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.

Угол оконный

Угол оконный

После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.

Полная реставрация окна

Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.

Окно требует серьезной реставрации

Окно требует серьезной реставрации

Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.

Этап первый. Подготовка всего необходимого

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • стамески шириной от 0,4 см до 3 см;
  • рейсшина (ее можно заменить пузырьковым уровнем длиной 1 м);
  • зензубель (его еще называют отборником);

    Зензубель

    Зензубель

  • плотницкий угольник;
  • кусок полотна лобзика или ножовки длиной 5-6 мм и толщиной 0,3 мм;
  • корончатое сверло для древесины, 0,8-1 см;
  • отвес;
  • мастихин или сапожный нож (обязательно широкий).

Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.

Таблица. Расходные материалы для реставрации

НаименованиеОписаниеКоличество
Клей «жидкие гвозди»

Клей «жидкие гвозди»

Специальный монтажный клей для древесиныПорядка 300 г
Аквариумный клей

Аквариумный клей

Обязательно на основе силикона15-20 мл
Шпаклевка для дерева подходящего цвета

Шпаклевка для дерева подходящего цвета

Производится из древесных опилок500 г
Кусок влагостойкой фанеры

Кусок влагостойкой фанеры

Минимальная толщина – 1,5 мм-
Олифа натуральная

Олифа натуральная

Можно купить во всех строительных магазинах 3 кг для всех окон бани среднего размера
Густотертые белила на основе цинка или титана

Густотертые белила на основе цинка или титана

Пигмент с наполнителем, который разводится вручную2 кг для всех окон
Дощатый или фанерный щит

Дощатый или фанерный щит

Размеры должны превышать размеры оконной рамы1 шт.
Кисти флейцевые

Кисти флейцевые

На 4 см и 8 см2 шт.
Пластиковый мешок

Пластиковый мешок

Ширина 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем)1 шт.
Керосин

Керосин

-2 л
Шкурка

Шкурка

№80 или как минимум №60
70 см
Мелкие гвозди

Мелкие гвозди

-500 г
Большие гвозди

Большие гвозди

6-8 см500 г

Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.

Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.

Фен сторительный

Фен строительный

Этап второй. Демонтаж и ревизия

Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.

Элементы оконной рамы, позиция 4 - нагель

Элементы оконной рамы, позиция 4 — нагель

Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.

Убираем штапик

Убираем штапик

Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.

Убираем фурнитуру

Убираем фурнитуру

Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.

Аккуратно выравниваем створку

Аккуратно выравниваем створку

В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.

Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.

Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).

Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.

  1. Предыдущий нагель закапывается по контуру «Суперклеем» (это необходимо для того, чтобы он не выскочил при сверлении).
  2. Спустя 6-10 минут, когда клей окончательно схватится, проделывается расположенное соответствующим образом отверстие.
  3. При помощи пильной ленты, засунутой между соединительными усами, перепиливается нагель.
    Ленточная пила

    Ленточная пила

    Местоположение нагеля

    Местоположение нагеля

Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.

Этап третий. Удаление краски

Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.

Удаление старой краски

Удаление старой краски

Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.

Счищение краски

Счищение краски

Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.

Видео – Очистка окна от старой краски

Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.

Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.

Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.

Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).

Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.

Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.

Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.

Этап четвертый. Пропитка

Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.

Нанесение олифы на раму

Нанесение олифы на раму

Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.

Будьте очень осторожны с горячей олифой

Будьте очень осторожны с горячей олифой

Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.

Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.

Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.

Этап пятый. Восстановление

Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.

Клинья, нагели

Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.

Нагель дл оконной рамы

Нагель для оконной рамы

Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.

Наружное выравнивание

Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.

Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.

Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.

Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.

Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.

После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.

Подгонка

Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.

Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.

Проверка рамы угольником

Проверка рамы угольником

Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.

Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.

Схема выравнивания створок

Схема выравнивания створок

Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.

Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.

Шпаклевание, шлифовка

Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.

Шлифовка рамы

Шлифовка рамы

Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.

Нанесение краски

Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.

Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.

Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.

Окрашивание оконной рамы

Окрашивание оконной рамы

Отделка

После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.

Берем кисточку и покрываем дерево морилкой

Берем кисточку и покрываем дерево морилкой

Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.

Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID YACHT

Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID YACHT

Установленная фурнитура рамы

Установленная фурнитура рамы

Остекление

Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.

Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.

Нанесение замазки на раму

Нанесение замазки на раму

Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.

Подводя итоги

Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит чудеса. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные по этой методике, будут выглядеть не хуже пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины при этом полностью сохраняются.

Отреставрированные окна будут не хуже новых

Отреставрированные окна будут не хуже новых

Автор

Николай Стрелковский, главный редактор

Поделитесь полезной статьей

Оцените статью

Похожие записи

Установка наличников на двери своими руками Установка наличников на двери своими руками Наличники для дверей изготавливаются из натуральной древесины, ламинированной плиты МДФ или пластика. Каждый материал ...
Установка добора на дверь Установка добора на дверь Зачем нужны доборы и что это такое? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно немного вспомнить, а молодым изучить ...
Покраска деревянных дверей Покраска деревянных дверей При установке в бане новых деревянных дверей следует сразу же позаботиться об их защите от негативного воздействия. ...
Установка деревянных окон в бане Установка деревянных окон в бане Срок службы деревянного окна на 50% зависит от правильности установки. В особенности это касается бани, в которой ...
Выбор окон в баню Выбор окон в баню Количество, форму и размеры окон в бане продумывают еще на этапе проектирования. В отличие от жилого дома, баня ...
Дверь в баню своими руками пошагово Дверь в баню своими руками пошагово Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур - мытья, но и ...
Как правильно собрать дверную коробку Как правильно собрать дверную коробку Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или ...
Комментарии
Семен

Есть какое-то преимущество у окон, которые открываются вверх? Это же типично западный образец? Уж сколько в фильмах ужасов этот сюжет эксплуатировался. Я таких окон просто боюсь. Какая там система ограничения? Шпингалет?

Вадим

Не совсем понятно как после покраски обрабатывать морилкой?

Оставить комментарий

Калькуляторы
Сейчас обсуждают
как по мне то баня должна быть исключительно из дерева а ни как не из кирпича. И еще момент, под печку »
Труба шестёрка, тяжелая. Лучше её было бы поставить подальше от дверки каменки. И второе, задвижку лучше »
Мы в соц.сетях