Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника
thumbnail

Фундамент для бани со сливом

17744 1 17 июля 2015  

Фундамент любого здания или сооружения должен быть надежной основой, полностью справляющейся со всеми видами нагрузок и обеспечивающей стабильность и целостность постройки. Баня в этом вопросе не является исключением – какой бы небольшой по размеру она ни была, требования к ее основанию ничуть не снижаются. Мало того, характерные особенности именно банного сооружения предъявляют и особые требования и фундаменту.

Фундамент для бани со сливом

Фундамент для бани со сливом

Речь идет, конечно же, о том, что из бани должен быть организован правильный отвод воды, так, чтобы она не вызывала никаких негативных воздействий на элементы здания и одновременно не приносила никакого вреда окружающей среде. Стало быть, при планировании нужно заранее предусматривать эту важную взаимосвязь – фундамент для бани со сливом из нее.

В публикации будут рассмотрены несколько вариантов организованного отвода воды и различных типов фундаментов для бани, а также наиболее оптимальные сочетания их между собой.

Фундаменты для бани

По большому счету, для бани может подойти любой из типов фундаментов –ленточный, плитный (монолитный), столбчатый или свайный. Все зависит от возможностей владельца будущей постройки, от пересеченности участка, то есть наличия и величины перепада высот, от типа грунтов в месте возведения.Рассмотрим в некоторых подробностях наиболее популярные из них.

Ленточный фундамент

Такой тип фундамента подходит практически для любых типов грунта – все будет зависеть лишь от глубины его залегания. Является, наверное, самым распространённым типом, которому чаще всего и отдают предпочтение из-за относительной простоты его сооружения и чрезвычайной надёжности.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для бани — исключительная надежность

Прежде всего, на какую глубину должна лечь фундаментная лента:

Степень стабильности грунтов Тип грунта на расчётной глубине промерзания Глубина залегания фундаментной ленты
НепучинистыеКаменистый грунт, гравелистый песчаник высокой и средней фракций Глубина не зависит от уровня промерзания, но должна быть не менее 500 мм.
ПучинистыеМелкофракционный или пылеватый песок То же, что и для непучинистых грунтов
ПучинистыеСупесьМинимум ¾ расчетной глубины промерзания, и при этом – не менее 700 мм
ПучинистыеГлиняные или суглинистые грунтыКак минимум – на расчётную глубину промерзания грунта
Таблица достаточной глубины залегания фундаментной ленты

Ширина ленты может быть различной, но обычно для небольшой бани бывает достаточно 250 ÷ 300 мм.

Пошаговая технология укладки ленточного фундамента для бани

ИллюстрацияОписание выполняемых операций
Разметка для ленточного фундамента

Разметка для ленточного фундамента

Проводится разметка будущего фундамента – натягиваются шнуры, которые определят его габариты, форму и ширину ленты. Обязательно проверяется прямизна углов, промеряются диагонали.
Срезаем верхний плодородный слой почвы

Срезаем верхний плодородный слой почвы

Срезается верхний плодородный слой почвы и начинается выкапывание траншей, так, чтобы обеспечивалась нужная глубина залегания с учетом песчано-гравийной подушки, и ширина – с учетом установки досок или щитов опалубки.
Выкапываем траншею под фундамент

Выкапываем траншею под фундамент

В рассматриваемом случае грунт стабильный, поэтому достаточно будет глубины ленты в 500 мм.
Насыпаем песчаную подушку на дно траншеи

Насыпаем песчаную подушку на дно траншеи

На дно траншей засыпается песчаная подушка. Ее толщина для малозаглубленного фундамента – не менее 70 мм, для глубоких – порядка 150 мм. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Поверх него целесообразно засыпать и утрамбовать такой же по высоте слой щебенки.
Устанавливаем опалубку для фундамента

Устанавливаем опалубку для фундамента

Производится монтаж опалубки. Высоту будущего бетонного цоколя берут обычно не менее 200 мм от уровня грунта. В случае если планируется постройка бани из шлакоблоков, цоколь необходимо будет поднять до 500 мм, правда, это можно впоследствии выполнить кирпичной кладкой. При монтаже опалубки ведется обязательный контроль правильности ее геометрических форм, которые передадутся бетонной ленте, и горизонтальности уровня.
Устанавливаем распорки для укрепления опалубки

Устанавливаем распорки для укрепления опалубки

Для того чтобы опалубка не деформировалась от давления бетонного раствора изнутри, ее укрепляют перемычками – распорками и, по периметру – упорами.
Установка армирующей сетки внутрь опалубки

Установка армирующей сетки внутрь опалубки

Связываются и устанавливаются в опалубку решётки армирующего пояса. В данном случае баня планируется небольшой, и достаточно установки решетка в один ряд по центру ленты.
Установка пластиковых труб в опалубку

Установка пластиковых труб в опалубку

С каждой из боковых сторон прорезаются отверстия, в которые устанавливаются обрезки 100 мм канализационных труб. Таким образом, после заливки ленты будут получены отверстия для естественной вентиляции подпольного пространства бани. В том случае, если планируется обустройство утепленного банного пола прямо по грунту, в таких вентиляционных каналах необходимости нет.
Делаем отверстия для фундамента со сливом

Делаем отверстия для фундамента со сливом

А вот это - обязательный элемент. С обеих сторон опалубки в выбранном месте выкапываются приямки. Затем в щитах или досках прорезаются окошки, чтобы пропустить через них 50 мм (иногда, при больших планируемых объемах слива – и 100 мм) канализационную трубу, через которую будет проводиться отвод воды из бани. Она должна быть расположена с обязательным уклоном наружу, примерно в 10 ÷ 15 градусов. Чтобы точно позиционировать ее, можно использовать пластиковые пластины с точно подогнанными по диаметру трубы отверстиями. Эти пластины несложно укрепить на опалубке саморезами, как показано на рисунке.
Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Можно переходить к заливке бетонного раствора. Удобнее всего, безусловно, заказать требуемый объем в уже готовом виде в специализированной организации, с доставкой и механизированной заливкой. При этом необходимо заранее продумать пути подъезда бетоновоза.Заливают раствор равномерно, слоями примерно по 200 мм. Чтобы не допустить образования пустот в толще ленты, проводят «штыкование» (прокалывание залитого бетона арматурой или лопатой), простукивают опалубку. Бетон распределяют и разравнивают лопатами, мастерками, так, чтобы обеспечился выход на установленный общий горизонтальный уровень.
Готовая опалубка для заливки фундамента

Готовая опалубка для заливки фундамента

Если возможности заказа готового раствора нет, либо услуги кажутся слишком дорогими, вполне можно справиться и самостоятельно, при условии, что в распоряжении есть бетономешалка. Важно – выполнить заливку за один раз – тогда будет обеспечена хорошая монолитность ленты. Раствор готовят их цемента м400 (1 часть), песка (3 части) и чистой щебенки без посторонних включений – 4 части.
Разравниваем фундамент

Разравниваем фундамент

После заливки и разравнивания поверхности ленточный фундамент оставляют для схватывания и набора требуемой прочности. Чтобы поверхность не пересыхала и не растрескивалась, целесообразно спустя сутки и далее в первые 3 ÷ 4 дня проводить увлажнение поверхности водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой.
Фундамент для бани со сливом своими руками

Фундамент для бани со сливом своими руками

Чтобы не терять время в период первоначального набора прочности фундаментов, можно посвятитьего выбору верхних слоев плодородного грунта – там, где впоследствии будут обустраиваться полы того или иного вида.
Снимаем опалубку

Снимаем опалубку

Снятие опалубки рекомендовано проводить не ранее, чем через неделю – за это время бетон наберет порядка 50% расчетной прочности.
Ленточный фундамент для бани со сливом

Ленточный фундамент для бани со сливом

Полное созревание будет достигнуто (при работе в нормальных летних температурах) через месяц. И очередной операцией станет гидроизоляция фундамента рубероидом, который все же желательно закрепить на слой гудронной мастики «горячим» способом.
Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента

Выложенный кирпичный цоколь также нуждается в гидроизоляции своей горизонтальной поверхности. Это проводится таким же образом, с использованием рубероида. Фундамент может считаться готовым для поднятия на его основе любых стен бани. Возможность слива воды тоже предусмотрена.

К изложенному можно добавить еще одно важное замечание. Ленточный фундамент прослужит намного дольше, если не ограничиваться гидроизоляцией только его верхней плоскости.

Ленточный фундамент с полной гидроизоляцией

Ленточный фундамент с полной гидроизоляцией

Рекомендуется максимально обнажить стенки ленты и гидроизолировать их с обеих сторон. Для этого может применяться обмазочная изоляция или даже рулонный материал (рубероид), наклеенный на мастику.

 Плитный (плавающий) фундамент

Баню можно расположить и на монолитной плите – на так называемом «плавающем» фундаменте. Достоинства его в основном в том, что он совершенно не зависит от состояния грунтов на участке постройки и не подвержен вспучиванию. Плита обычно делается порядка 250 мм в толщину и располагается на утрамбованной и гидроизолированной песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Подготовка к заливке плитного фундамента. Стрелкой показаны выходы проложенных инженерных коммуникаций

Подготовка к заливке плитного фундамента. Стрелкой показаны выходы проложенных инженерных коммуникаций

Однако, есть у такого подхода и целый ряд недостатков.

  • Во-первых, участок под постройку должен обязательно быть ровным, без уклона местности.
  • Во-вторых, такой фундамент потребует достаточно большого расхода бетона.
  • И в-третьих, все коммуникации должны, в частности, слив из бани, должны быть проложены и прикрыты песчаной подушкой еще до заливки плиты.

Если будет допущена какая-либо ошибка или небрежность, устранить последствия или исправить положение – чрезвычайно сложно.

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент всем хорош, но вот только потребует, особенно при сильном заглублении или при большом уклоне участка, весьма значительного расхода бетона. Поэтому часто более экономным становится столбчатое основание для бани.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент для бани

Вариантом столбчатых фундаментов – очень много, и все они между собой различаются технологией возведения — общей остается только разметка точек установки опор, в соответствии с проектом, и, в какой-то мере, верхняя обвязка бетонным или металлическим ростверком, или деревянным венцом. Обо всех вариантах в масштабе одной статьи рассказать попросту невозможно, поэтому будет приведена лишь таблица, которая поможет сориентироваться в выборе нужной конструкции.

Из блоковМонолитныйКирпичный
Для стабильных грунтов
Фундамент из ЖБ блоков

Фундамент из ЖБ блоков

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Фундамент из кирпича

Фундамент из кирпича

1 – бетонная отмостка;
2 – обратная засыпка грунтом
1 – монолитный бетонный столб;
2 – обратная засыпка грунтом
1 – столб, выложенный из кирпича;
2 – песчано-щебеночная засыпка
Для пучистых грунтов
Блочный фундамент для пучинистой почвы

Блочный фундамент для пучинистой почвы

Монолитный фундамент для пучинистой почвы

Монолитный фундамент для пучинистой почвы

Кирпичный фундамент для пучинистого грунта

Кирпичный фундамент для пучинистого грунта

1 – песчано-гравийная смесь;
2 – «подушка» из щебня или гравия
1 – песчано-гравийная смесь;2 – «подушка» из щебня или гравия;
3 – песчаная «подушка»

Простота организации слива из бани, расположенной на столбчатом фундаменте в том, что можно заранее не делать никаких закладок канализационных труб – все это можно выполнить уже в ходе последующей обвязки столбов и проведении дальнейших этапов строительства, пока будет позволять пространство. Кроме того, столбчатый фундамент дает возможность организовать слив наиболее компактным по расположению способом – об этом будет рассказано ниже.

 Свайно-винтовой фундамент

Такой фундамент во многом является «родственным» столбчатому, хотя технология его сооружения – совершенно иная.

Фундамент для бани свайно-винтового типа

Фундамент для бани свайно-винтового типа

Свайно-винтовой фундамент, помимо общих черт со столбчатым, имеет немало очень важных достоинств. Так, он может быть обустроен на пучистых глиняных почвах- необходимо лишь, чтобы винты врезались в грунт ниже уровня его промерзания. Он отлично подходит для участков с серьезным перепадом высоты уровня земли. Добиться нужной горизонтальности можно, выставив требуемую высоту на всех опорах по нивелиру, водяному или лазерному уровню, а потом срезав излишек «болгаркой». Правда, могут возникнуть сложности, если грунт на участке каменистый – в этом случае придется выбирать другой тип основы, так как вкрутить опору будет непросто или вообще невозможно.

Технология установки винтовых опор для фундамента выглядит примерно так:

ИллюстрацияОписание выполняемых операций
Винтовые сваи для фундамента для бани

Винтовые сваи для фундамента для бани

Сами по себе винтовые сваи представляют собой стальную трубу (обычно диаметром более 100 мм), с одним заостренным концом, вокруг которого приварена спиралевидная режущая лопасть. На некоторых модификациях форма лопастей и их количество могут варьироваться.
Муфты для винтовых свай

Муфты для винтовых свай

В комплекте со сваями идут оголовки к ним – муфты с наваренными и усиленными косынками монтажными площадками. Диаметр муфты таков, чтобы она плотно надевалась на ствол сваи.
Подготовка к вручиванию винтовых свай

Подготовка к вручиванию винтовых свай

После проведения разметки участка в точках установки свай рекомендуется ручным или мотобуром, или же просто лопатой сделать небольшие углубления, порядка 300 мм. Многие мастера советуют обильно пролить их водой, чтобы размягчить поверхностные слои – так винтовая свая легче врежется в грунт.
Процесс установки сваи

Процесс установки сваи

Свая устанавливается вертикально. В отверстие, расположенное вверху ствола, продевается мощный шкворень, на который будут надеты длинные трубы–рычаги для придания вращательного движения.
Процесс вкручивания сваи

Процесс вкручивания сваи

Самый трудоемкий процесс – это, собственно, само закручивание сваи. Для этого потребуются усилия как минимум двух человек, но иногда и такого количества оказывается недостаточно – все зависит от плотности грунта и глубины вкручивания. Для контроля погружения на стволе заранее делается необходимая отметка. Один из работников во время вкручивания постоянно отслеживает вертикальность сваи и корректирует ее. Контролировать удобнее всего двумя строительными уровнями с магнитным основанием, установленными в плоскостях, перпендикулярных одна другой.
Разметка высоты будущего фундамента

Разметка высоты будущего фундамента

После того, как сваи закручены на требуемую глубину, проводится разметка высоты будущего фундамента. Использовать для этого можно, например, водяной уровень. Строго по одному горизонтальному уровню на сваи наносится разметка.
Выравниваем высоту каждой сваи относительно других

Выравниваем высоту каждой сваи относительно других

Точно по линиям разметки верхушки свай с наверняка деформированными при вкручивании проушинами, обрезаются «болгаркой».
Подготовка к заливке цемента раствора внутрь сваи

Подготовка к заливке цемента раствора внутрь сваи

Готовится обычный песчано-цементный раствор (3:1) достаточно жидкой консистенции. Через воронку полости свай заполняются бетоном.
Заливка раствора внутрь сваи

Заливка раствора внутрь сваи

Свая, заполненная бетонным раствором. Ждать застывания бетона – необязательно, можно сразу переходить к последующим операциям.
Привариваем оголовки

Привариваем оголовки

На сваи плотно насаживаются оголовки и привариваются к ним сплошным швом. Монтажная площадка оголовка может служить для установки стального ростверка или для крепления болтами деревянной обвязки (естественно, после установки слоя гидроизоляции).
Обвязываем фундамент металлическим профилем

Обвязываем фундамент металлическим профилем

Перед монтажом деревянного венца для придания общей прочности и стабильности конструкции, сваи желательно обвязать поясом из профилированной трубы, приваренного несколько ниже оголовков.
Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера

Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера

Другой вариант – установка и приваривание к монтажным площадкам мощного ростверка из швеллера.
Винтовой фундамент для бани

Винтовой фундамент для бани

В любом случае, по окончании монтажа металлической составляющей свайного фундамента проводится скалывание шлака и очистка сварных швов, удаление ржавчины и покрытие всей конструкции антикоррозионной грунтовкой.

Понятно, что обустройство такого свайно-винтового фундамента также не потребует никаких предварительных мероприятий для организации слива – все проделывается уже позднее.

При желании хозяев, после завершения строительства и проведения всех коммуникаций, в ходе отделки, просвет между стенами и грунтом можно будет закрыть цокольными панелями.

Облицовка цокольной части фундамента бани  специальными декоративными панелями

Облицовка цокольной части фундамента бани специальными декоративными панелями

Теперь, когда с фундаментами имеется определенная ясность, перейдем к рассмотрению типов слива из бани.

Организация отвода воды из бани

В статье не будет подробно рассказываться про устройство протекающих или полностью гидроизолированных банных полов – это предмет отдельного пристального рассмотрения в специальной публикации. Наша же задача – выяснить, как и куда правильно отвести использованную во время банных процедур воду.

Как собирается вода для последующего стока

Раньше бани повсеместно строились с протекающими полами, через которые вода свободно или по желобам просто сбрасывалась в грунт, прямо под постройку или в непосредственной близости от нее, например, в проходящую неподалеку естественную канаву. Однако, такой подход в наше время вряд ли возможен. Во-первых, это может вызвать неудовольствие соседей по участку. Во-вторых, и самим, наверное, будет неприятно иметь на участке постоянно «мокрое место» со специфическим запахом. В-третьих, применяемые в бане современные средства – мыло, шампуни, гели, являясь в принципе безвредными для человеческой кожи, способны «отравить» плодородный слой почвы. И последнее – если про это узнает санэпидемстанцияили местная экологическая служба – неприятностей не оберешься. Лучше уже сделать все «по уму, тем более, что это вовсе не сложно.

Принцип сбора воды в помещении бани – достаточно прост. Для этого полы делаются под небольшим уклоном к одной из точек, которая может быть расположена как в центре помещения, так и в одном из углов – как удобнее хозяину. К этой точке снизу подводится сточная труба.

Если баня устраивается на ленточном фундаменте и полы будут бетонные, то все коммуникации, расположенные ниже уровня стока, заранее собираются, герметизируются, подсоединяются к вмурованному в ленту патрубку, и лишь потом производится заливка стяжки.

Все канализационные трубы собраны еще до заливки стяжки

Все канализационные трубы собраны еще до заливки стяжки

Как правило, бетонные полы в бане всегда делаются с утеплением, и для сбора воды будет вполне достаточно установки обычного трапа с сифоном, который перекроет путь для неопрятного запаха от сточной ямы. Никакого риска, что водяной затвор может зимой насквозь промерзнуть, в данном случае нет.

Водосборный трап в бетонированном утепленном полу

Водосборный трап в бетонированном утепленном полу

Иное дело, если баня покоится на свайном фундаменте, имеет облегченные и недостаточно утепленные полы, а сбор воды организован или к одной точке, или в специальный желоб, расположенный ниже протекающего пола.

Вариант организации отвода воды с протекающего пола

Вариант организации отвода воды с протекающего пола

Цифрами показано:

  • Поз. 1 – гидроизолированная поверхность (например, бетонная перемычка), сходящаяся к центральному желобу (поз. 2). Желоб также имеет уклон в одну из сторон, где в самой нижней точке подключается сливная труба (поз. 3). Вместо желоба может быть и приямок, но тогда уклон всех плоскостей пола делается к нему.
  • На изолированном основании устанавливаются стойки (поз. 4). На рисунке показаны кирпичные, хотя можно использовать и пиломатериал, прошедший специальную гидрофобную обработку. Сверху опор настилается слой гидроизоляции (поз. 5).
  • Эти стойки становятся основанием для укладки лаг (поз. 6), к которым крепятся доски протекающего пола (поз. 7) с просветом друг от друга в 5 – 10 мм. Эта деревянная решетка может быть съемной – тогда ее несложно вынести для просушки, одновременно проведя промывку или очистку желоба, если в этом есть необходимость.

Казалось бы – все просто, но есть один нюанс. Если оставить зияющий вход сточной трубы, то оттуда будет идти неприятных запах их ямы или разить холодом зимой. Обычный трап тоже не поставишь – отсутствие достаточного утепления пола снизу приведет к ледяной пробке в нем зимой, а осушать его после каждой помывки — вряд ли хорошее решение. Значит, нужно устроить какой-то клапан, который будет открывать сливное отверстие только по мере надобности. Простейшее устройство подобного клапана показано на рисунке:

Простейший клапан с воронкой и мячиком

Простейший клапан с воронкой и мячиком

В точке слива, куда сходятся наклонные плоскости пола или желоба (поз. 1) вмуровывается или ставится иным способом на надежную гидроизоляцию водосборная воронка (поз. 2), которую можно найти готовую пластиковую или сделать из оцинковки. Снизу к ней герметично подсоединяется сливная труба. Клапаном будет служить обычный небольшой резиновый мячик, заполненный воздухом.

Когда в процессе банных процедур в воронку поступает вода, мячик просто всплывает и удерживается на поверхности. Вода вышла – клапан вновь закрылся.

Существуют и иные варианты самодельных клапанов. Например, можно изготовить такой, как показан в прилагаемом видеосюжете:

Видео: самодельный клапан для банного слива

Подведём краткий итог. Сбор воды в бане для последующего ее слива наружу проводится за счет придания полам уклона к точке сбора. Схематично это можно изобразить так:

Схема сбора воды в банных помещениях к точке слива

Схема сбора воды в банных помещениях к точке слива

  • Поз. 1 – стена бани.
  • Областями с различной по тону расцветкой (поз. 2) показаны уклоны уровня полов в парной и моечной — чем темнее тон, тем ниже уровень. Обратите внимание, что пол в парной несколько выше, чем в моечной. Помещения могут быть связаны между собой трубой (поз. 3), по которой вода их парной перетечет к общей точке сбора, трапу или воронке в моечной (поз.4).
  • В бане, например, в комнате отдыха, могут еще располагаться точки водоразбора. Для примера показана раковина (поз. 6), от которой проведена канализационная труба (поз. 7) к точке слива.

Теперь пойдем дальше «по стрелке», и разберемся, куда же может отводиться из бани сточная вода.

Куда отвести сточную воду из бани

Одно из самых простых, но достаточно эффективных решений – это устройство небольшого фильтрационного колодца. Его обычно располагают на удалении не менее 5 метров от бани, проводя к нему обычную пластиковую канализационную трубу 50 мм. Труба будет проходить под уклоном, и застоя воды в ней не предвидится, так что особого утепления она и не потребует – ледяной пробки, при правильной сборке, там не может образоваться.

Обратимся еще раз к той же схеме:

Вывод в фильтрационный колодец-отстойник

Вывод в фильтрационный колодец-отстойник

Все то же самое, но сливная труба (поз. 5) заведена в фильтрационный колодец (поз. 10). Его можно устроить, к примеру, выкопав яму глубиной 2 ÷ 2,5 м, уложив туда старые ненужные автомобильные покрышки (поз. 9). Этот нехитрый способ – очень популярен среди владельцев бань, и его стоит рассмотреть поближе:

Колодец из автомобильных покрышек

Колодец из автомобильных покрышек

  • 1 – стена бани.
  • 1-а – слой гидроизоляции.
  • 2 – лента фундамента.
  • 3 – банный пол с уклоном.
  • 4 – точка сбора воды.
  • 5 – сливная труба, проходящая в начале под поверхностью пола, затем – врезанная к вмурованному в фундамент патрубку (поз. 6), и далее – к колодцу. Уклон трубы – порядка 10 — 15°
  • Метрах в пяти от бани выкапывается котлован (поз. 7). Если песчаный слой расположен высоко, а нагрузка на баню невысока, то можно ограничиться глубиной в 1,5 м. Если нет – придется выкопать глубже – до 2,5 м. На дно делается первичная засыпка из песчано-гравийной смеси (поз. 13) высотой порядка 200 мм.
  • Укладываются старые автопокрышки (поз. 8). Количество зависит от их размеров и от глубины колодца. Оптимально, чтобы они были одного радиуса. Между покрышками устанавливаются прокладки (поз. 9), например, из плоских камней, тротуарной плитки или кирпичей, так, чтобы оставались небольшие зазоры для выхода воды.
  • В месте пересечения трубы и колодца в покрышке вырезается отверстие (поз. 10). Последний патрубок вводится в колодец (поз. 11), так, чтобы обрез пришелся примерно по центру, и затем подсоединяется к общей трубе.
  • Низ колодца можно дополнительно заполнить крупным фильтратом – например, щебенкой или битым кирпичом (поз. 12).
  • Затем пространство между покрышками и стенами ямы засыпается песчано-гравийной смесью с обязательной трамбовкой (поз. 13).
  • Колодец необходимо прикрыть люком (поз. 14), самодельным деревянным или приобретенным пластиковым. Если люк прилегает очень плотно, то желательно сделать еще и вентиляционный выход (поз. 15).
  • Сточная вода (поз. 16), поступающая из бани, постепенно просачивается наружу и вниз (широкие синие стрелки), проходя через забивку ПГС, и далее – окончательно проходя грунтовую фильтрацию, становясь практически безвредной для окружающей среды.

Такой вариант не представляет особого труда сделать самостоятельно. Он вполне оправдан, например, для периодического регулярного пользования баней в масштабе семьи или с приглашением, время от времени, компании друзей – если на участке хорошо впитывающий грунт, то несколько лет не потребуется никакого вмешательства.

Фильтрационный колодец из кирпича

Фильтрационный колодец из кирпича

Более сложный вариант – устройство фильтрационного колодца из кирпича. Понятно, что и трудоемкость, и материальные затраты в этом случае – намного выше. Кладка производится с таким расчетом, чтобы оставались просветы для выхода воды по горизонтали, в песчано-гравийную засыпку.

Если не планируется большой нагрузки на баню, а грунт хорошо впитывает воду, то можно еще упростить себе задачу. В этом случае колодец можно сделать даже из старой металлической бочки (одной или нескольких). При этом впитывание в землю происходит только вниз (хотя некоторые умельцы практикуют и перфорацию стенок бочки. На дно такого колодца можно уложить камни, битый кирпич, и трубу опустить прямо до уровня засыпки.

Сточная яма с использованием старой бочки

Сточная яма с использованием старой бочки

Если баня устроена на столбчатом или свайном фундаменте, и планируемый сток воды – небольшой, то нередко хозяева устраивают колодцы непосредственно под самим зданием.

Схема расположения колодца под баней

Схема расположения колодца под баней

Нумерация аналогична той, что использовалась на подобных схемах выше по тексту, но с некоторыми изменениями.

  • Поз. 11 – условно показаны сваи, на которых закреплен ростверк, ставший основанием для стен бани (поз. 12).
  • Точка слива (поз. 4) расположена ближе к центру строения.

Колодец (поз. 13) размещен практически под точкой слива.

Выступающая часть колодца под баней с идущей к нему трубой

Выступающая часть колодца под баней с идущей к нему трубой

В таком варианте минимизируются земляные работы – нет нужды выкапывать траншеи для прокладки труб, размещать их под уклоном, заботиться о какой-никакой изоляции. Но подобное размещение все же должно быть оправдано хорошей впитывающей и фильтрационной способностью грунта, а также соответствием возможностей такого колодца с частотой пользования баней и расходом воды при этом. Согласитесь, что будет очень неприятно, если под зданием начнется заболачивание почвы, ведь провести какие-либо работы по очистке или профилактике в таких условиях – весьма сложно. Так что этот способ стоит рассматривать все же, как «решение вопроса для ленивых» — лучше при любых обстоятельствах, если позволяет территория, вынести колодец наружу.  Понятно, что для ленточного фундамента такой вариант даже в теории не должен рассматриваться.

И, наконец, что делать, если грунт на участке – плохо впитывает воду, глинисты, а баню предполагается вместе с тем эксплуатировать достаточно интенсивно? Ничего не поделаешь, придется организовывать специальный водосборный колодец.

Схема устройства водосборного колодца

Схема устройства водосборного колодца

  • 1 – стена бани;
  • 2 – фундамент, лента или столбы;
  • 3 – пол с уклоном и точкой сбора (поз. 4).
  • 5 – сливная труба и место ее прохода через фундамент (поз. 6).
  • Если предполагается подключение выводов из нескольких помещений, то рекомендуется установить вентилируемый стояк (поз. 7).
  • Труба располагается в грунте с уклоном примерно 15 ÷ 25 мм на погонный метр. В траншее обязательно делается плотная песчаная подушка, чтобы полностью исключить провисание трубы при засыпке грунтом. Уклон – достаточно небольшой, поэтому лучше всего все же продумать термоизоляцию трубы на том участке, который расположен выше расчетной грудины промерзания грунта и еще 200 ÷ 300 мм ниже этого уровня (на рисунке эта глубина – уровень промерзания + необходимый запас, показаны символом h.
  • Сам колодец должен иметь прочные непротекаемые стенки. Например, его выкладывают из бетонных колец (три кольца на грубину 3 м) с обязательной гидроизоляцией стыков, или же приобретают готовый пластиковый. Если конструкция колодца без дна, то его снизу засыпают слоем щебенки (поз. 10) на высоту примерно 400 ÷ 500 мм. Какая-то часть воды будет уходить и через этот фильтр в грунт.
  • Врезка трубы в колодец производится примерно посередине его высоты, но однозначно – ниже уровня h.
  • Сверху колодец плотно закрывается люком (поз. 9) и обязательно устраивается вентиляция (поз. 11).

Поступающая из бани вода (поз. 12) постепенно накапливается в колодце, и нужно регулярно отслеживать ее уровень, чтобы по мере необходимости вызывать специальную машину для откачки. Это, конечно, не слишком удобно, поэтому лучше не пожалеть своих сил и средств, и сразу организовать слив по типу септика.

Примерная схема устройства септика

Примерная схема устройства септика

Казалось бы, почти все то же самое, но не совсем так.

Первый колодец септика (поз. 13) – первичный отстойник. Он должен быть полностью изолированным со всех сторон, в том числе и в донной части. Вода, попадая в него, хорошо отстаивается и проходит первичную очистку (часто для этого применяются специальные реагенты или биоматериалы). Постепенно поднимаясь, вода достигает переливного патрубка (поз. 14), перетекая, таким образом, во вторую камеру (поз. 8).  Этот переливной патрубок должен быть на глубине не менее той же величины h.

Во втором отсеке уже может быть организована на каком-то уровне донная фильтрация, так, как в предыдущем рассматриваемом варианте. Вода здесь проходит окончательную доочистку и по мере поднятия до уровня выходного патрубка (поз. 15), может отводиться на дренажные поля фильтрации – она уже не будет нести в себе никакой химической опасности.

Очень часто хозяева участков приобретают уже готовые септики, сделанные из пластика, и просто вкапывают их в грунт в нужном месте, проводя, к ним и от них необходимые коммуникации.

Трехкамерный пластиковый септик

Трехкамерный пластиковый септик

Септик может иметь и три камеры – качество очистки воды от этого только выиграет. Последняя камера одновременно часто исполняет роль накопительного резервуара. Туда может быть установлен погружной насос с автоматикой, отслеживающей уровень и по мере наполнения камеры включающей откачку воды. И, кстати, септик с накопителем становится еще и источником достаточно чистой воды, которую вполне можно вторично использовать в хозяйственных целях – например, для мытья автомобиля.

Итак, были рассмотрены основные принципы и технологические приемы обустройства банного фундамента и слива воды. Какой из вариантов выбрать – решать хозяину бани, исходя из особенностей постройки, характеристик грунтов, интенсивности пользования, ну и, конечно, с учетом возможностей самостоятельного выполнения работ и реальных финансовых возможностей.

И в качестве бонуса – видеоурок с подробным рассказом об одном из вариантов правильной организации слива из бани.

Видео: Оборудование системы слива из бани

Автор

Николай Стрелковский, главный редактор

Поделитесь полезной статьей

Оцените статью

Похожие записи

Сваи под фундамент бани Сваи под фундамент бани Любое строительство начинается с обустройства фундамента и баня – не исключение. Еще наши предки ставили бани на ...
Ремонт фундамента своими руками Ремонт фундамента своими руками Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и ...
Как правильно залить фундамент зимой Как правильно залить фундамент зимой В соответствии с актуальными строительными нормативами, закрепленными соответствующими ГОСТами и СНиПами, бетонный ...
Утепление цоколя снаружи и изнутри Утепление цоколя снаружи и изнутри От качества и правильности выполнения теплоизоляционных работ зависит, во-первых, удобство и комфортность проживания в ...
Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками Отличительная особенность фундамента ленточного типа кроется в самом его названии. Он представляет собой замкнутую цепь ...
Отмостка своими руками Отмостка своими руками Отмостка – единое непрерывное покрытие, опоясывающее дом или другую постройку по периметру. Обустройство отмостки ...
Буронабивной фундамент своими руками Буронабивной фундамент своими руками Неплохое решение для строительства набольших «бюджетных» бань, по финансовым затратам считается одним из наиболее ...
Столбчатый фундамент для бани Столбчатый фундамент для бани Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке ...
Комментарии
Валерий

Не нужно ничего делать на сваях, вы еще много раз проклянете такой способ — то кошка там сдохнет, то ребенок заиграется, то мусор какой… И слив в бочку — это ад, вы и разобрать толком не сможете, и подобраться невозможно.

Оставить комментарий

Калькуляторы
Сейчас обсуждают
как по мне то баня должна быть исключительно из дерева а ни как не из кирпича. И еще момент, под печку »
Труба шестёрка, тяжелая. Лучше её было бы поставить подальше от дверки каменки. И второе, задвижку лучше »
Мы в соц.сетях